VagoBlog por Ignacio Gallego Puyol
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Reconstruyendo el Amiga 1200T/060 (y4)
Después de las deliberaciones (para saber cual era el sistema que me convenía, sopesando pros y contras de todas las posibilidades), decidí que lo más factible era lo siguiente.
Mi planteamiento inicial fue de: 3 unidades IDE, IDE-Fix incluido, CF Fixed y disco duro 2,5″ IDE.
Sopesé comprar el TrueIDE e incluso (hace unos días) me enteré de que los de Elbox habían sacado una actualización de su controladora FastATA (la que yo puse en mi anterior texto era la MK III, y esta es la MK IV con –parece ser– soporte SATA y CF.
¿Por qué descarté TrueIDE?
TrueIDE esta diseñado para albergar 2 CF (maestro y esclavo), y soportar conexión IDE de 40 pines, además de poder poner las Compact Flash inclusive si son removible. Es un aparato interesante para cualquier Amiga que tenga IDE de 40 pines, es decir vale para la IDE-Fix y para otras controladoras de otros fabricantes al mismo tiempo. Es relativamente barato, aunque no deja de ser un adaptador de una cosa a otra que se podría vender mucho mas barato si lo hicieras “los chinos”. Pero como es una modificación para soportar lo de antes, a mi entender sale “un poco caro”.
La desventaja inicial es que no tiene “soporte” directo de las CF para que puedan sobresalir de cualquier carcasa, y tendría que hacer bricolaje al Amiga (a mi torre para adaptar una bahía de 5.25″ o 3,5″ de plástico) para poder sacar la ranura. Por supuesto “tirar a la basura” (comérmelo con patatas) el adaptador IDE2CF que ya tengo para este menester.
Se lo recomiendo a aquellos que si planean tener 2 CF en Amiga de forma barata, tengas IDE-Fix u otra controladora con dicha conexión necesaria (recordad que el A1200 internamente soporta 2 IDE, pero el conector es de 2,5″ 44 pines), y con el que no tendrán que preocuparse. Eso si, si no pretenden hacer extraibles dichas unidades, sino que se queden dentro del equipo. Comodidad la tiene, pero no es versátil para pruebas de usuarios que les guste juguetear con varios sistemas operativos, a no ser que también les guste jugar con hardware y adaptarselo a su gusto.
¿Por qué descarté Elbox FastATA MK IV CF/SATA?
Principalmente por su precio. Secundariamente por la instalación que requiere todo el invento: tendría que desmontar casi todo el Amiga, Mediator inclusive, quitar los chips de la Kickstart, poner la controladora, insertar los chips de la Kickstart en el zócalo de la controladora, y volver a montar todo el ordenador con Mediator inclusive.
Después tendría que re-configurar la mitad de mi sistema operativo en lo relacionado con el IDE-Fix/CacheCDFS para poner los controladores de la FastATA y el AllegroCDFS.
La controladora, que viene con software incluido, es de precio similar a comprar 2 adaptadores de TrueIDE. Se supone que tiene mayor rendimiento que la IDE-Fix + IDE Express!, eso si las unidades que pusiera lo tuvieran problemas de transferencia, no hay garantías sobre esto, he leído de usuarios que si han tenido problemas y de otros que les va de maravilla.
Pero para mi planteamiento actual de equipo, tendría que comerme con patatas la IDE-Fix + IDE Express! además de desembolsar mas dinero.
CF Extraible + Disco duro interno = Ignacio contento
Ya había comprado el cable de 3 bocas IDE 2,5″ y 50 cm a Amigakit, así que sólo me faltaba comprar el disco duro que ya tenia pensado con meses de antelación (cuando el desastre en diciembre pasado). Así que lo compré.
La configuración final de unidades se queda como sigue:
Banco 1 IDE, conexion 2,5″ 44 pines:
- Bahia de 3,5″ con adaptador CF2IDE, de maestro, con CF de 4 Gb, particiones Sistema –800 Mb– y Programas –3 Gb–
- Disco duro de 2,5″, 160 Gb, de esclavo, 4 particiones: JD (Juegos y Demos) –50 Gb–, Datos –50 Gb–, Pruebas –40 Gb–, CDS –8 Gb–
Todas están en SFS (SmartFileSystem), puesto que tengo 130 Mb de FAST RAM, he añadido bastantes buffers a las unidades, en vez de 80 que es lo básico, 500, esto se puede variar desde el HDToolBox.
NOTA: Para los que quieran variar según su necesidad los buffers de la unidad sin tener que gastar memoria en exceso en sus configuraciones. Recordad que lo podéis hacer con la siguiente orden desde el menú de ejecutar o desde una ventana Shell/CLI:
AddBuffers unidad: (numero de buffers) [RETURN]
Banco 2 IDE, conexión 3,5″ 40 pines:
- CD-ROM de 52x IDE
Controladora Blizard SCSI:
- CD-RW Yamaha 10x8x16x
El principal problema al que me enfrenté después es elegir el tamaño del bloque (cluster) utilizado en el sistema de archivos. Pensaba que como iban a ser tan grandes las particiones (50 Gb la mayor), pues seguramente no le haría mucha gracia que la tabla donde se guardan los directorios y ficheros en la partición, utilizar un bloque de 512 bytes que es lo que viene por defecto en el HDToolBox. Por no hablar de que si un archivo es mas pequeño del tamaño del bloque, seguirá ocupando como mínimo ese tamaño elegido.
Con la CF no me preocupe mucho porque la partición mas grande es de 3 Gb, y casi nunca las lleno a rebosar (tampoco pienso llenar mucho el disco duro, por si os estais preguntando porque no compre uno de menor tamaño, seria tirar el dinero con menor tamaño precio similar o mas caro). Al principio pensé en 16 Kb de bloque, pero después de leerme un par de documentos técnicos, casi todos recomiendan de 2 a 4 Kb de bloque, 8 Kb si vas a utilizar la partición para tener vídeos dentro o manejo de imágenes de CD (ISO’s o similar). Y parece ser que algunas versiones de SFS tienen problemas para gestionar bloques de 16 Kb o mayor tamaño (Es posible que esto ya haya sido subsanado en versiones modernas del SFS, la verdad no lo sé si es cierto en la versión que estoy usando: 1.277). Aparte de que no se nota demasiado el rendimiento final con tamaños mayores.
Así que después de hacer un par de pruebas, pase el resto de particiones con bloque de 4 Kb en el disco duro de 160 Gb.
Otra cosa con la que me he enfrentado es con la Mask value(s) y Max Transfer. Cuando estas particionardo el disco duro, a la hora de cambiar el sistema de archivos, es ahí donde eliges tanto los bloques asignados en el SFS y también éstos parámetros, te pone unos por defecto que suelen ser fiables, pero no rápidos.
A la hora de hacer las unidades mas eficientes (tienes que tener cuidado, sobre todo si tienes datos importantes, para que la “Max Transfer” no sea demasiado rápida, pues podría provocar problemas de corrupción de datos a la hora de copiar contenidos de un lado a otro.
En el documento de preguntas frecuentes de Greg Donner acerca del Amiga OS 3.9, puedes leer una pregunta sobre esto en “Operación con Disco y Ficheros”: ¿Qué Mask value(s), Maxtransfer, y tamaños de bloque recomienda utilizar en Amiga?
Donde en síntesis pone:
- Si tiene unidades muy antiguas utilice: 0x0000fe00
- Si tiene unidades lentas puede utilizar: 0x0001fe00
- Si utiliza unidades SCSI o controladoras IDE decentes: 0x00ffffff (6 f’s)
Puedes hacer pruebas de velocidad y rendimiento con el software de DiskSpeed del paquete SFS que está en Aminet.
También puede hacer pruebas con el software de sysspeed y el de sysinfo, aunque son testeadores mas antiguos y pueden dar problemas. Pero si tiene algún indicio de pruebas anteriores y velocidad podrían serle de utilidad.
Siguiente paso…
Reorganizar datos del disco duro, poner algunos programas de navegación modernos (aparte de los que ya uso) en el Amiga Classic, y empezar mis testeos de compatibilidad para poner y/o elegir un gestor de contenidos en El Amiga me Encanta.
También tengo que mirar la compatibilidad bajo MorphOS, lo que me obligará a actualizar algunas cosillas del Mac Mini PowerPC G4.
Por último, he encargado una CF 4 Gb Fixed a Deal Extreme, mismo modelo que estoy usando, es de esperar que no me engañen, pero me he fijado en el “número de serie” que aparecía en el costado de una de las fotografías. Quiero probar si mi teoría de las Transcend de los número de serie es cierta. Si lo es, miraré de comprar otras CF Fixed de menor capacidad para otras pruebas similares.
¡Quien sabe! A lo mejor hasta acabo comprando un TrueIDE para aprovechar mi segundo Amiga1200/030 con IDE-Fix y mis tarjetas CF Removibles que ya tengo. Pero eso será en el futuro…
Evitar algo la publicidad en tu dispositivo Android
Seguramente ya hayas notado que en todos los telefonitos móviles Android, al instalar la mayoría de tus aplicaciones gratuitas, aparte de “tener que aceptar” determinadas permisos según que aplicaciones, no contabas con que muchas de esas para “sufragar gastos” (o eso nos hacen creer) te incluyesen publicidad a modo de anuncios publicitarios (banners) de “muchas veces” cosas que ni te van ni te vienen.
No dudo que “alguno picará” alguna vez, pero personalmente si he picado alguna vez, ha sido porque alguna opción que necesitaba manejar estaba sospechosamente cerca a el dichoso banner, y con mi muñón táctil le dí sin querer.
Pues bien. Los banners no es que sean lo peor que tienen estas aplicaciones. En estas últimas semanas, empecé a notar que también había crecido una extraña manera de meterte mas publicidad por la patilla: en la bandeja de notificaciones. Sí, donde te dice que nivel de batería tienes, la hora, el nivel de señal de operadora y el wifi si lo tienes activado. Y donde a menudo salen algunos iconos de algunas aplicaciones que tengas residentes, como por ejemplo que te ha llegado un correo electrónico, que te has descargado alguna cosa, o inclusive cuando cargas la batería que ya está al 100%… pues ahí es donde empecé a notar que también algunos “iconitos” empezaban a decirme, primero extrañas ofertas que si pulsabas se dirigían a abrir un navegador a una extraña pagina web, generalmente en otro idioma. Y después y algo mas preocupante con extraños avisos de actualizaciones de aplicaciones muy conocidas y usadas por todos (el icono salía diferente, pero esto puede variar en el tiempo, con el consiguiente problema de seguridad).
Pues bien, si estás harto de la mayoría de publicidad en tu teléfono Android (o cualquier otro dispositivo con este sistema) tienes 3 opciones:
- No instalar nada o al menos solo las aplicaciones que de verdad no tienen dichas prácticas.
- Instalar todo pero pasar de todo anuncio. Esta opción tiene su pega, que a menudo se traduce en gasto de transferencia. Si tienes wifi no te importará nada, pero si usas tu teléfono móvil en zonas donde no tengas acceso a Internet de esta forma, y tienes un plan de Internet pauperrimo o limitado, se traducirá en transferencias que empleará para recibir anuncios y banners que no te interesan.
- Bloquearlo en su mayoría.
Las 2 aplicaciones que voy a deciros son útiles para esto. Y si eres un paranoico de la seguridad, también deberías poner un antivirus, al menos alguna vez en tu vida, para mirar si alguna aplicación que te descargaste es maliciosa.
AirPush Detector de Dan Bjorge
(tiene un iconito de señal de prohibido con una flecha hacia arriba).
Curiosea la información desde la Android Market.
Esta aplicación te permitirá detectar todas las aplicaciones que están usando la posibilidad de recibir publicidad en tu barra de notificaciones. Con ella te informará de cuales son esas aplicaciones, y nosotros desde Ajustes / Aplicaciones, procederemos a buscarlas y borrarlas (desinstalarlas). Se acabo el problema, como último recurso buscar alguna otra aplicación similar que haga prácticamente lo mismo pero sin esa práctica.
Adfree Android de BigTinCan.com
(tiene un iconito de señal de prohibido, pero debajo tiene las letras de AdFree)
Curiosea la información desde la Android Market.
Para poder usar esta aplicación debemos tener acceso de administración en nuestro móvil (acceso Root) ya que es necesario. No todos los teléfonos tienen dicha opción activada, así que es la desventaja de usar esta aplicación.
Para conseguir dicho acceso, tendremos que buscar en Internet nuestro modelo exacto de móvil y acceso root. Ten en cuenta que a menudo el proceso para conseguir dicho acceso se antoja a un poco complicado o para usuarios avanzados. Si no te atreves, o no saber si la información que has conseguido es adecuada o fiable, no lo intentes y no uses la aplicación. Quedas avisado.
En mi caso tuve suerte, como compré de segunda mano el móvil, a un amigo, que ya lo tenia liberado y con acceso root, no tuve que hacer nada. 
Esta aplicación permite “bloquear” la publicidad ofrecida en muchas aplicaciones a modo de banner, por ejemplo Angry Birds que es gratuito para Android, es posible que tengas otras aplicaciones con banner muy molestos.
Tengo que avisar que no todas las aplicaciones quitan los banner, por ejemplo, tengo la de Galeria++ CM que desgraciadamente la gratuita tiene el dichoso banner, por suerte no es muy incómodo y permite usar dicha aplicación bien.
Si tienes posibilidad y conocimientos, puedes meterte en los foros del programa en Internet y avisar de nuevas direcciones web a bloquear, con lo que todos los usuarios se beneficiarán de esto en las siguientes actualizaciones de la lista de direcciones a bloquear.
La aplicación lo que hace es modificar el archivo hosts para direccionar éstas al modo local. Permite que nosotros mismos le demos dichas direcciones o nos bajemos una lista actualizada con la base de direcciones web de publicidad a bloquear. Como tendrá dichas direcciones redireccionadas, los banner no saldrán.
En algunas aplicaciones esto se traduce a que ganas un poco de espacio, y en otras, si no esta previsto, queda un hueco. Algunas incluso puedes utilizarlas mucho mas cómodamente, con lo que te evitas darle sin querer a dicho banner.
Poner un antivirus
Aunque no es necesario, si lo consideras apropiado puedes bajarte una versión de prueba o gratuita de algún antivirus para Android. Yo he usado alguna vez para mirar y/o escanear aplicaciones en uso por ejemplo el Avast Mobile Security. Nosotros debemos mirar si nos merece la pena tener uno o no.
Seguramente aquellos que tengan “toda su vida en el dispositivo”, les guste estar mas seguro. Pero si es así, seguramente incluso no instalaran mas que las aplicaciones que mas utilicen y las demás ni las mirarán.
Personalmente tengo mis reticencias con esto de los “antivirus para móviles”. Pues me supongo que dependiendo del antivirus y el móvil hará consumir mas la batería del dispositivo, y ya de por si son unos cachivaches que tienes que estar recargando casi cada 8 horas si eres muy asiduo de utilizar la wifi todo el rato.
Copias de seguridad
Por otra parte también es interesante, si tienes datos importantes o sensibles, realizar copias periódicas del contenido, no sea que en una de estas, pierdas información. Para hacer copias de seguridad de fotos, aplicaciones y demás podemos emplear un software para ello (seguramente con nuestro teléfono móvil nos venga alguna utilidad para ello) pero si no te viene, puedes emplear software desde el móvil, como el File Expert de Geek Software Technology Inc. O el Astro Administrador de Archivo de Metago, que son “mas o menos” exploradores de archivos con los que podrás copiar contenidos de un lado a otro (por ejemplo en una tarjeta de memoria interna o incluso en unidades de red (redes Microsoft, por FTP, etc).
Incluso si necesitas pasarte datos podrías hacerte una cuenta en Dropbox y utilizar su aplicación del móvil para ello, aunque siempre es bueno tener copia en casa mas que “en la nube”, por lo que pueda pasar con la empresa en sí o el acceso a Internet que tengas.
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